CRÓNICAS URBANAS

Las calles tienen dueños en la madrugada

2011-08-30T10:34:00.000-07:00

En el Centro Histórico son las 05:00 y el movimiento de la ciudad reaparece. Las fundas plásticas y pequeños papeles se alzan y vuelan en contubernio con el viento frío de la madrugada. Los trabajadores de barrido de la Empresa de Aseo de Cuenca, EMAC EP, se apresuran a su “calle”, ocho cuadras, que serán limpiadas en menos de dos horas.

Ximena Patiño, de 23 años, con una bufanda de colores, una capucha roja, gorro, y overol azul, comienza su jornada en la calle Benigno Malo y Gran Colombia ahora desoladas. Sus 34 compañeros, la mayoría mujeres, se han separado. Es sábado.

Desde hace cuatro años trabaja para la EMAC. Es sacrificado, pero está acostumbrada a madrugar y laborar todos los días de la semana. “Es un trabajo digno y profesional”, reconoce.

Lleva consigo una escoba y un gran recogedor hecho por ella misma de un palo y la base de un tacho de gasolina. “Para recoger la basura botada por la gente, los viernes en la noche, se requiere de un recogedor con boca grande”, dice la joven con dos niños menores de seis años. También lleva tres fundas negras adicionales que servirán para completar su labor.

Con unos guantes verdes de caucho, Ximena escudriña parsimoniosamente los canales de agua de la plazoleta de Santo Domingo. Allí encuentra de todo, desde tusas de choclos asados, papeles y fundas, hasta vidrios. El cuidado es extremo para no cortarse.

Las lámparas del alumbrado público se apagan, ya son las 06:00, dice la mujer, quien se apresura, tiene una hora para completar su primera de cuatro jornadas del día y aun le falta seis cuadras. Los vehículos comienzan a circular por la Gran Colombia a la altura de la calle Padre Aguirre y la gente sale de sus casas.

Alrededor de las bancas de la plazoleta, los desperdicios se amontonan y hace falta una de sus fundas negras para depositarlas. Al frente, en cambio, el problema se centra en los macetones, que no tienen flores. Ella cree que las colillas de cigarrillos dispersas y que suman unas 200, las han quemado.

Los trabajadores de recolección, de la EMAC EP, llegan a la plazoleta y descargan los desperdicios de los basureros y se los llevan. Ximena ayuda a la tarea y da la bienvenida a Lorenzo Sánchez, su compañero de labores. Él se ocupa de la calle Padre Aguirre y barre alrededor de una de las bancas de su mitad de la plazoleta, sin alzar su cabeza.

El carro recolector de Ximena siempre está en la esquina de las trasversales de la Gran Colombia. Esta es una de sus múltiples técnicas de barrido. También coge la escoba con una mano. La otra, ya está ocupada con el recogedor. Para aprovechar el tiempo, apilona la basura en la mitad de la cuadra, junto a la vereda. Luego la recoge.

En épocas de navidad, fin de año y fiestas de Cuenca, la joven se levanta más temprano, a las 03:00 o 4:00, porque los ciudadanos consumen y ensucian más. También se duerme más tarde a las 02:00, hay que esperar que las actividades nocturnas concluyan para barrer y evitar que la ciudad esté sucia.

El frio cede y el sol de las 6:30 calienta la vereda derecha de la esquina de calle General Torres y Gran Colombia. La madre de Ximena, Julia Patiño, también trabajadora de barrido, conversa segundos con ella y le pide apresurarse. Su hijo Josue, de 10 meses, la espera.

En cada cuadra, Ximena se demora cerca de 15 minutos. Las cuadras más difíciles están entre la calle Padre Aguirre hasta la Tarqui. Su recolector resulta pequeño ante la cantidad de basura que tiene que recoger.

Ahora debe lidiar con el transporte urbano, el incremento visible de vehículos y la gente que camina. El polvo, que ella misma propicia cuando pasa la escoba por el filo de la vereda, le obliga a sacar su pañuelo y cubrir su rostro.

Ximena termina a las 07:00, en la calle Miguel Vélez. Empuja su carro donde cuelgan, además, tres fundas de basura llenas, y vuelve a su casa para desayunar junto a sus hijos y parcialmente ocuparse de los quehaceres de su hogar.

A las 09:00, en fila los carros recolectores, ya descargados, están estacionados en el parqueadero de la calle Sangurima entre la Luis Cordero y Benigno Malo y el personal llega de a poco a la segunda jornada.

La mayoría de ellos son mujeres. Ximena llega con su carro recolector lleno y sus dos hijos: Josue, de 10 meses, se quedará en el estacionamiento, junto con dos niños más, de siete meses y un año y medio, hijos de sus compañeras Patricia e Inés. La dueña del lugar, Vilma, se encargará de los niños hasta la 18:00, hora que termina la última jornada.

Jhoselin, de 6 años, en cambio, acompañará a su abuela Julia a su recorrido por unos minutos y volverá a la casa a esperar a su madre.

En la segunda jornada, Ximena se encarga de toda la calle Sucre de 1200 metros. Pero antes, se detiene en los contenedores del Mercado Nueve de Octubre para descargar su carro.

Le espera un largo trabajo, que termina en la tarde, en ese mismo mercado luego que todos los compradores y vendedores se hayan ido. El domingo la rutina de las 05:00 inicia nuevamente, esta vez con más basura por barrer.

El mundo del barrido de las calles

- Desde las 05:00, 32 obreros miembros del personal de barrido de la empresa de Aseo de Cuenca, EMAC EP, deben barrer, en dos horas, 19.890 metros de calles, solo en el Centro Histórico y sus zonas aledañas.

- Para mantener los niveles de limpieza en la ciudad, de acuerdo con datos de la EMAC EP, el personal está dividido en cinco turnos de trabajo que inician a las 05:00.

- 15 obreros vuelven a trabajar de 09:30 a 13:30 y 14:30 a 18:30 en 17 mil metros de calles, que se incluye la limpieza de los puentes, veredas y plazoletas de cada una de las calles.

- 08:30 a 11:30, 6 obreros se ocupan de 7.700 metros de calles y avenidas y de 13:00 a 16:00, 7.600 metros.

- La EMAC EP invierte alrededor de 869.913,50 en 104 semanas de barrido en el Centro Histórico.

400 mil feligreses caminan junto a la imagen de la Virgen del Cisne en un trayecto de 20 horas

2011-08-22T09:37:00.000-07:00

La romería del Cisne a Loja, con tres trayectos, inició el pasado 17 de agosto. La imagen de la Virgen llegará a Loja el próximo 20 de agosto. Miles de fieles hacen el recorrido inspirados por la fe.

Producción Virgen del Cisne by libertadmaf

Una leve neblina cubre el pequeño pueblo de El Cisne, ubicado a 72 kilómetros de Loja. Es 16 de agosto, 20:00. El apacible movimiento de sus habitantes, de hace un mes, desaparece. En su lugar, 10 buses urbanos y camiones repletos de gente se detienen a un kilómetro de la imponente iglesia con tendencia gótica, que tiene como dueña de casa a la Virgen el Cisne, para dejar a los fieles.

Un ambiente de mercado da la bienvenida al pueblo: los olores de comida recién preparada, los gritos de los vendedores de velas o de lugareños abriendo las puertas de sus casas, invitando a los visitantes alquilar sus cuartos o baños. Los comerciantes de esteras caminan con este producto, que los fieles usaran como colchón para descansar por unas horas.

Las puertas de la iglesia están cerradas y con las luces apagadas, ahí duermen por lo menos 150 personas que llegaron más temprano. Afuera, junto al templo, una banda de pueblo con su música, acompaña la ocupación de los visitantes a los pocos espacios que quedan en la plataforma de la iglesia.

Los fieles se instalan con sus esteras y cobijas a la espera de la salida de la imagen de la Virgen del Cisne, en andas, a San Pedro de la Bendita, a 21 kilómetros, en su primer trayecto para llegar caminando a Loja, el próximo 20 de agosto.

Un grupo de siete jóvenes se apresuran a colocar papel periódico en un espacio que aún queda libre. Permanecerán sentados hasta las 4:00 del 17 de agosto, para iniciar la caminata de seis horas hacia San Pedro. “Es la promesa y la fe”, dice Susana, quien vino de Quito.

En el convento los sacerdotes descansan. Todo está preparado para que la Virgen llegue a Loja en cuatro días. 50 sacerdotes participarán en toda la conmemoración religiosa que concentra a más de 400.000 fieles de todo el país y de Perú y que tiene más de 80 priostes.

El vestido que usará la imagen de la Virgen, el primer día de su viaje, blanco con rojo, ya está listo y fue donado por uno de sus fieles. “Nunca repite un vestido y siempre lleva un sombrero, que es el símbolo de la peregrina caminante”, cuenta el sacerdote William Arteaga, director de la Radio Reina del Cisne.

Día de la romería

En las calles a las 3:30, del 17 de agosto, hay velas encendidas y fieles como Santiago, de 32 años, que las contemplan. Las puertas de la iglesia están abiertas y la multitud aprovecha hasta el más pequeño espacio para ingresar. Teresa agarra con fuerza cinco velas encendidas, mientras un sacerdote inicia la misa de 04:00. La imagen de la Virgen saldrá a las 07:00 resguarda por más de 50 policías y llevada en andas por sus fieles.

En la carretera a las 04:15 ya hay más de 200 fieles que se adelantan a la caminata que durará seis horas. El frío de la madrugada, de este pueblo con una altitud de 2.252 metros sobre el nivel del mar y el cansancio, los acompañan. En los filos de la carretera, llena de curvas, decenas de personas aun descansan envueltas en cobijas, mientras los comerciantes de comida vuelven a aparecer promocionando sus productos.

En dos horas y media de caminata, los feligreses, muchos de ellos cargados a sus hijos menores de dos años, se han sacado sus zapatos y caminan descalzas para disminuir el dolor de los pies por el esfuerzo. Patricia Puma, de 45 años, se sienta con sus hijas al filo de la carretera. Desde hace 40 años camina este trayecto. “Es la fe que tenemos a la churudita, antes llegaba hasta Loja, pero ahora solo le dejo hasta La Toma. El trayecto de La Toma a Loja es muy largo”.

A la cuarta hora, el esfuerzo se refleja en el rostro de la gente. Ya son las 09:00 y el sol aparece y obliga a colocarse gorros, gafas y tomar agua. Muchos parecen que caminan mecánicamente y arrastran los pies. “Vengo a llevarle a mamita Virgen, pero me adelanto ya que no avanzo a correr igual con ella”, dice Rosa Santos, de 69 años, quien intenta acelerar el paso en la cinco hora de caminata y llega a coger uno de los primeros puestos en la misa de 11:00, en la Hacienda San Pedro, presidida por la imagen de la Virgen.

A las 10:30, muchos ya han llegado a San Pedro de la Bendita, se acuestan en sus esteras traídas en hombros del Cisne a esperar que llegue la imagen.

Son las 13:00 y las estrechas calles de tierra de San Pedro están repletas de personas, mientras cintas multicolores dan la Bienvenida a la imagen. “Ahora solo queda descansar”, dice Patricia Puma. Al día siguiente, es decir el 18 de agosto, las mismas personas saldrán a la ruta San Pedro-Catamayo, La Toma, en un trayecto que durará dos horas. Luego el 19, iniciará el recorrido más largo, La Toma-Loja que durará alrededor de 12 horas.

Los kilómetros marcarán la fe de los peregrinos que ya para Loja, el 20 de agosto, serán más de 400 mil.

Es tiempo de vacaciones

2011-08-11T11:13:00.001-07:00

Los niños optan por hacer varias actividades para ocupar su tiempo libre y evitar quedarse en casa. Hay decenas de colonias vacacionales que van desde hacer figuras de chocolate, pasando por aprender algún deporte, ballet, pintura o música.

Solo se necesita una grabadora con música bailable a alto volumen para que el auditorio de la parroquia eclesiástica San Alfonso, en el Centro de Cuenca, se convierta en el salón de baile de 100 niños. Yanela Cabrera, una de las coordinadoras de la colonia vacacional de San Alfonso, dirige a los más pequeños, quienes observan sus movimientos, siguen la música sin parar por más de 40 minutos.

Esta es una de las actividades realizadas por los niños en Cuenca, en las colonias vacacionales que se cuentan por decenas y hay para todos los gustos, desde cursos de motivación para los niños con problemas de sociabilización o hacer figuras de chocolate hasta ballet, pintura y deportes.

La psicóloga Liliana González lleva su alumna Maricela, de la colonia vacacional de motivación, hacia un gran espejo –Como estás hoy-dice Liliana con una gran sonrisa. –Estoy linda, hoy me peine y me siento a gusto conmigo misma-dice la niña. El ejercicio menciona la psicóloga ayuda a mejorar el autoestima de los niños de cinco a 12 años. “La idea es cambiar actitudes en el hogar, que se aprendan a querer ellos mismos y así aprovechar las vacaciones”.

En la escuela de arte Sono, todo es arte. En la colonia vacacional, el mayor premio de los niños fue elaborar “un gran monstruo” y colocarlo en la pared a manera de exposición como lo describe Mélani de 10 años. Ahora se empeñan en crear títeres para hacerlos actuar en una obra de teatro.

Tatiana, de 10 años, decidió participar en una colonia de basquetbol aprovechando que en la Federación Deportiva de Azuay ofreció a los más pequeños aprender no solo esta disciplina deportiva, sino futbol, natación, patinaje… Con atención escucha a su maestro Mauricio Ordóñez, quien da indicaciones para empezar el juego.

El objetivo final, dice el entrenador es que los niños no se queden en casa y aprovechen las vacaciones.

Radio online, un alternativa al alcance de tus manos

2011-06-10T15:26:00.001-07:00

Créditos: Carlos Morales, Marcela Rengel

Con solo cerrar puerta, ventanas y prender la computadora, el departamento de Wilson Gárate, se convierte, en cuestión de segundo, en una cabina radial, que no necesita una concesión de frecuencia. Basta con tener acceso a internet y una cuenta en listen2myradio.com para trasmitir su música e ideas al mundo.

Wilson es periodista y profesor universitario y se convirtió así en dueño de un medio de comunicación, “Gararadio” una radio virtual de un sitio de internet gratuito. Sus motivaciones: la curiosidad y la necesidad de mostrar a sus estudiantes que es posible crear.

Para mejorar la calidad de su trasmisión adquirió una consola y dos micrófonos. Las redes sociales como el facebook y el twitter son espacios usados por él para promocionar la radio y que sus amigos, que están conectados, lo escuchen.

Wilson le apuesta a programas que no repliquen las radios tradicionales, cuyo mayor alcance está la música, sino hablar a las personas, de cosas que requieren mientras están trabajando. También, en su programación, sobre todo, de las mañanas, incluye música de su preferencia como el blues.

Ahora el reto es lograr mayor interactividad, que inició en la misma página de internet listen2myradio.com que tiene un espacio de mensajes instantáneos, donde sus oyentes y el pueden dialogar.

El siguiente paso será conectar, con la ayuda, de Carlos Morales, estudiante de la Escuela de Comunicación Social, y el técnico de su radio, una línea telefónica para que sus oyentes conversen en vivo.

Algunos datos

- La Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca tiene una radio virtual en la misma cuenta de listen2myradio.com. Ahí los estudiantes exponen sus trabajos.

- Un grupo de jóvenes emprendedores también crearon la radio virtual denominada Radio como tú.

Wilson Garate, nos explica las posibilidades que ofrece una radio virtual

GARARADIOLISTEN2MYRADIO.COM by libertadmaf

LE ENSEÑAMOS COMO CREAR UNA RADIO VIRTUAL PASO A PASO

En este tutorial se quiere demostrar la facilidad con la cual se puede crear una radio online, los equipos que se requieren y la forma de configurarlos.

EQUIPOS OPCIONALES

Una consola de micrófonos, micrófonos, disponibilidad de internet y un poco de motivación, ayudarán a que la radio online sea un medio de comunicación alternativo. Le damos pautas para que usted cree su estación radial.

La comida de ELIAS

2011-01-28T07:08:00.001-08:00

El pequeño kiosco de Elias Quiñónes es el más requerido a eso de la 09:00. La gente viene al sector de la avenida México, en busca la suculenta comida de este afroecuatoriano de 35 años, radicado hace más de 25 años en Cuenca.

Él es experto en la cocina. Nadie le enseñó, pero según dice, eso de la sazón, lo lleva en la sangre. Las tapas de las ollas se abren y se cierran en segundos. Mientras, al otro lado de la avenida, ya le gritan “Elías, mi negro, ya vengo por tu comida”.

En la vereda, dos horas antes, Elías y su tío Silvio Arroyo, colocan sillas y tres mesas de plásticos para esperar a sus clientes, que suman más de 300 por día. En un par de minutos ya no hay sitio para sus hambrientos amigos, quienes tienen que utilizar los bordes de la carretilla para comer.

Elías vino con su familia a buscar mejor suerte en Cuenca. Tenía 10 años cuando su padre decidió que debían salir de su natal Esmeraldas y tener mejores oportunidades.

Empezaron entonces a preparar comida y hace 15 años, los conoce mucha gente. Elías ofrece siete clases de platos todos acompañados de arroz y menestra su especialidad es el encocado de pescado y el caldo de bagre.

Cuenca es una ciudad complicada, dice Elías, para los afroecuatorianos, pero la comida es un buen elemento para vincularse y demostrarles que no son ociosos o se dedican a robar como la gente les estigmatiza.

Internos se rehabilitan haciendo música

2011-01-06T10:23:00.000-08:00

Germán Sánchez desde hace cinco años está detenido en el Centro de Rehabilitación de Varones por tenencia de drogas. En las noches en el interior de su celda se dedica a componer canciones. En estos años ha hecho más de 20 temas, que cuentan su vida dentro de la prisión.

Germán cierra los ojos para cantar su música. Fue en talleres dentro de la cárcel que aprendió a entonar la guitarra. Su tema: En la celda de un penal es la primera canción de 10 de un cidi, que él y cinco compañeros crearon y grabaron en este Centro.

En la Celda de un penal refleja la vida que los internos soportan tras las rejas. Germán muestran su satisfacción al tener en sus manos el cidi, con canciones en género de baladas y bachatas de los internos que conforman el grupo de música Libertad.

Sebastián Pagay, con ceguera total, es el director del grupo de música. En su caso son 31 meses que está en el Centro de Rehabilitación. La flauta dulce es uno de sus instrumentos musicales favoritos.

Él guía a los demás compañeros para la creación de las canciones. Los músicos ensayan cuatro veces a la semana en un cuarto dentro del Centro de 08:00 a 10:00. También tienen un permiso especial para hacer repasos en la noche, antes de una presentación en el mismo Centro de Rehabilitación.

En el tema nueve del cidi, grabado por los internos, participa el director de la cárcel, Pablo León, declamando Poema de un preso. Él explica que en siete meses dentro de la institución se ejecutan 15 proyectos. Así hay dos grupos de teatro, uno de futbol y de básquet, dos grupos de música, además está en circulación del periódico del Centro denominado Pionero, con esto pese del hacinamiento dentro del cárcel hay una verdadera rehabilitación, dice León.

“La idea es que las personas aquí aprendan a valorarse, hacer trabajos, a ganarse la vida y que salga con una actitud diferente”.

La prohibición para que los internos del grupo Libertad puedan salir para grabar su primer material musical hizo que la oficina del director se readecue para la grabación del disco. Pablo González, director de Audisur estudio, tuvo que llevar sus equipos para empezar la creación del disco con temas inéditos. El proyecto inició en noviembre de 2010 y para diciembre ya se contó con el material musical.

El disco original está a la venta a un costo de 6 dólares dentro del Centro de Rehabilitación de Varones.

Al momento otro grupo de internos selecciona sus temas para grabar sus canciones pero esta vez en ritmo reggaetón.

Germán dice que está rehabilitándose y esto es una muestra de ese empeño.

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Pase de Niño viajero una tradición intangible

2010-12-24T14:05:00.000-08:00

El Pase del Niño Viajero congrega a decenas de fieles en la calle Simón Bolívar, la vía más tradicional de Cuenca, que solo por hoy (24-12-2010) cambia su habitual dirección de norte a sur.

Más de 40.000 personas participaron en la fiesta religiosa, considerada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como patrimonio intangible del país. Cesario Pulla, uno de los mantenedores de la fiesta, ofreció en esta ocasión 5.000 litros de chicha de jora, que fueron trasladadas en camiones y los ubicaron en las intersecciones de la Bolívar.

Santiago y su prima Gabriela Coronel sienten la tradición de revestirse de personajes bíblicos. Desde niños lo hacen. Esta vez, aprovecharon el embarazo de Gabriela y representaron a José y María.

La comunidad de Quilloac (Cañar) rindió homenaje al Niño Viajero por medio de danzas y música típica de las navidades indígena del Cañar. Pedro Quinde con su guitarra llevaba el compás de los ritmos ancestrales.

Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Cuenca, presidió desde la noche anterior la celebración.

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La inclusión a la educación regular avanza lentamente

2010-11-11T07:30:00.000-08:00

En nueve planteles regulares con más de 1200 estudiantes ingresaron 19 personas con discapacidad. La falta de maestros capacitados, el gran número de estudiantes en cada aula son algunos de los impedimentos para una verdadera inclusión.

Lourdes Guillen, psicologa del colegio Manuel J. Calle by libertadmaf

En su aula de clases, Catherine, de 12 años, es tímida. No habla mucho y apenas se lleva con una de sus compañeras. Ella cursa el octavo de básica del colegio Manuel J. Calle y tiene discapacidad intelectual.

Su adaptación en un establecimiento educativo regular no es fácil. La falta de maestros capacitados para personalizar la malla curricular de la niña con aprendizaje lento y la poca preparación de sus compañeros de aula son algunos de los obstáculos por afrontar.

Ese plantel con más de 1200 estudiantes y 45 alumnos en cada aula, cumplió la disposición del Ministerio de Educación de priorizar el ingreso de personas con discapacidad a octavos de básica. Siete alumnos discapacitados ingresaron al plantel.

Juan Antonio es uno de ellos, tiene discapacidad visual total en uno de sus ojos. Es solitario y tímido. La psicóloga del colegio Lourdes Guillen, que sigue los procesos de aprendizaje de los jóvenes, cree que de a poco se adaptará al medio estudiantil.

Luego de matricularlos en el colegio, los maestros conocieron la situación de los estudiantes y modificaron su currículo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los menores. Aunque la psicóloga reconoce la dificultad para hacerlo.

Los estudiantes están instalados en las primeras bancas de una de las 10 aulas de octavo de básica. Como una estrategia de aprendizaje y adaptación, todos están ubicados en diferentes paralelos.

Catherine aun teme a pequeños animales invertebrados como las arañas y que le alcen la voz. Pero sus progresos académicos y de sociabilización son importantes.

Prioridad

En Cuenca, 19 alumnos con diferentes tipos de discapacidad, se matricularon en uno de los nueve planteles educativos con más de 1200 estudiantes, pese a que tuvieron prioridad para hacerlo. Esto de acuerdo con datos proporcionados por los Departamentos de Orientación Vocacional.

En algunos como el Benigno Malo, uno de los colegios fiscales más prestigiosos de Cuenca, no se presentaron personas con discapacidad entre los matriculados. Algo parecido sucedió en el colegio Octavio Cordero Palacios y el Febres Cordero.

Rocío Buestán, Jefa del Departamento de Inclusión de la Dirección de Educación del Azuay, insiste que pese a que la Constitución, el Código de la Niñez y el plan decenal de Educación, tratan el derecho de inclusión a la educación regular, la realidad es otra y no todos pueden hacerlo o por lo menos adaptarse fácilmente.

Rocio Buestán, Jefa del Departamento de Inclusión de la Dirección de Educación by libertadmaf

Los niños y jóvenes, por ejemplo, con discapacidad auditiva, requieren que sus maestros conozcan el lenguaje de señas para comunicarse. Igual ocurre con la discapacidad visual y en el caso de la física, que las instalaciones del colegio tengan acceso libre.

Algunos centros educativos, dice Buestán, asumen ese rol. El colegio César Andrade y Cordero, (no está incluido en los nueve planteles) inició las gestiones para construir rampas y adecuar su edificio para cumplir el precepto de inclusión.

“Es muy difícil la integración para niños con discapacidad auditiva si no se tiene partidas docentes para contratar traductores”. El único colegio regular especializado en este tipo de discapacidad, el Manuel Galarza, dejó este año lectivo de recibir a estudiantes por falta de presupuesto.

Pese a esto, 50 estudiantes, se incluyeron en este año lectivo en diferentes planteles educativos.

Discapacidad intelectual

Tampoco se puede hablar de inclusión si en cada aula hay más de 45 estudiantes. Entonces la educación se vuelve homogénea y queda poco para enseñar de manera personalizada, cree Gloria Sánchez, directora del Instituto Piloto de Integración del Azuay. Por eso dice que junto con la normativa se tienen que entregar todos los recursos necesarios para aplicarla.

En el Instituto trabaja con niños con discapacidad intelectual severa y con niños, con dificultades de aprendizaje, quienes pueden integrarse a la educación regular. El objetivo es que el menor número de alumnos estén en las escuelas especiales.

En este año lectivo, dos niños se preparan para volver a sus escuelas regulares.

Para lograrlo, dice Sánchez se trabaja de manera individualizada. En el aula se cuenta con 10 alumnos pero los profesores tienen 10 programas, se fijan objetivos de acuerdo a metas e intereses.

La chola, la marca de Cuenca

2010-11-01T10:26:00.000-07:00

La chola cuencana forma parte del patrimonio intangible de la ciudad. Les invitamos a ver un recuento de lo que significa ser Chola en la Cuenca de los Andes.

Julia Pilco, de 52 años, está orgullosa de ser una chola cuencana. En medio de la plaza de las flores, ella, con su pollera roja, con bordados de flores, su blusa de encaje y su pelo negro largo entrenzado provoca un ambiente tradicional al lugar.

La chola cuencana es la identidad de la ciudad, dice Julia, mientras delicadamente arregla su tradicional vestimenta, para que un par de turistas la fotografíen, luego mueve sus flores.

Hay una variedad de colores para las polleras, pero las representativas dice la mujer son las rojas, amarillas y verdes. Los zapatos también son especiales: las llamadas alpargatas, que poco se comercializan, y ella ya no las usa. El sombrero de paja toquilla y el chal, con un bordado del escudo del Ecuador, los dejó para momentos de gala.

En las estrechas calles empedradas del Centro Histórico de Cuenca, las cholas todas con sus trenzas negras caminan al ritmo que marcan sus polleras, pero ahora no son muchas. Las cuatro hijas de Julia, le pidieron hace algunos años, que dejara su vestimenta tradicional y se vista de “pantalón”. Ella se negó rotundamente.

“Yo la pollera nunca dejaría. Me dicen: ya mami con la pollera se ha de morir y yo me bromo, y dijo cuando me muera me tienen que poner la pollera más nueva que tenga, y la blusa más nueva”, ríe…

La Chola Cuencana

Este es un recuento de lo que significa ser una chola cuencana. Testimonios de Cholas, quienes no piensan dejar su vestimenta, pese a la presión que ejerce su alrededor y, muchas veces su familia.

El historiador Claudio Malo dice que la vestimenta de la chola cuencana, en la remota época de la Colonia, distinguía a las personas de su posición social. "Chola era indicador de un rango social inferior".

CARTAGENA

2010-09-06T16:15:00.000-07:00

Vacaciones: un tiempo para trabajar

2010-08-28T07:22:00.000-07:00

Algunos niños y jóvenes aprovechan el tiempo de vacaciones para buscar un trabajo y aprender un oficio. Hay quienes reparten volantes o son oficiales de mecánicos o de talleres artesanales.

Aquí tres historias.

Jordan Quimes, oficial en un taller de compostura de sombreros.

Jordan Quimes, de 15 años, está concentrado. En una mesa de madera, utiliza una pesada plancha, que funciona a carbón, para darle forma a un sombrero de paja toquilla. Los movimientos circulares son rápidos y a precisión.

Tan pronto como termina el año lectivo, Jordan aprovecha las vacaciones para solicitar un empleo a tiempo completo. Esta vez, trabaja en un taller dedicado a la compostura de sombreros.

Su jornada inicia a la 08:00 y termina a las 17:00. Tu tarea es planchar y cortar una docena y media de sombreros diarios, pero lo más difícil dice con una sonrisa, es planchar.

Jorge Riera, el dueño del negocio, le dio la oportunidad de aprender este oficio. La paciencia es uno de los pilares básicos para enseñar a los jóvenes que vienen. Todos los años recibe a uno.

Jordan tiene planeado ahorrar para irse de misiones cuando termine el colegio. En el nuevo año lectivo, este joven que ingresará al décimo de básica, piensa continuar trabajando pero a medio tiempo.

Kléber Déleg, oficial en un taller de mecánica.

La ropa, rostro y manos de Kleber Déleg, de 13 años, están llenas de grasa. Él, quien irá el próximo año lectivo al octavo de básica, solicitó hace tres semanas empleo como oficial de mecánica. Por su edad, hace las tareas más elementales como desarmar las tuercas, sacar llantas y cambia bujías.

Además, tiene que pasar las herramientas a sus jefes próximos que están trabajando en los motores de los vehículos de los clientes. Llega a las 08:00 y regresa a su casa a las 18:00. Kléber ahorra para cubrir los pasajes de bus, para trasladarse, cuando inicie clases a su plantel educativo.

Anibal Indocarchi, repartidor de volantes.

El trabajo de Anibal Indocarchi, de 13 años, requiere de una amplia sonrisa y ser simpático. Él distribuye hojas volantes promocionando un consultorio jurídico en las esquinas de las calles del Centro Histórico y lo hace por 6 horas. Su empleador le entrega 500 volantes, y a las 10:00 ya tenia apenas dos.

Para este niño, el trabajo es una responsabilidad asumida para tener suficientes recursos e ingresar sin dificultad a su establecimiento educativo. Por ahora, ya compró su uniforme y sus útiles escolares.

Ciegos se adueñaron de las tablas

2010-08-06T16:40:00.000-07:00

El melancólico sonido de un violín irrumpe el silencio nocturno, que invadió por unos segundos, el espacio de la Catedral Vieja (Cuenca). El sonido de este instrumento da la señal y los actores en la oscuridad, ubicados en línea recta, empiezan a moverse pausadamente, mientras el calor de reflectores con luces amarillas da claridad al inusual escenario.

Alrededor de ellos está su público.

Eulalia Idrovo “Reina”, se coloca rápidamente una diadema en su cabeza y empieza sus líneas.

El sueño de Eulalia, con ceguera total, fue ser actriz. Hacía los papeles de las novelas que escuchaba. No se mueve mucho, pero gesticula y rostro se vuelve, en cosa de segundo, irónico, risueño, amoroso.

En esta obra, “Ensayo para una comedia”, a los personajes, que representa Eulalia, los ha hecho más perversos. Junto a sus cuatro compañeros, con ceguera parcial o total, se relaja y disfruta haciendo lo que más le gusta.

La obra está dirigida por el grupo de teatro “Los hijos del Sur”, que apostaron por nuevos interlocutores artísticos y ahora tienen el apoyo de los Fondos Concursables del Ministerio de Cultura.

El libreto fue una aportación colectiva, cuyo rasgo más importante es asumir a la ceguera con humor negro, que va contra ellos mismos. Por las limitaciones físicas, para la ubicación en el espacio, se utilizó el calor de las luces y los sonidos agudos y graves del violín, interpretado por Germán Bravo, el único vidente en la obra, explica Juan Pablo Liger, el director general.

Además se llevaron los guiones a un sistema de audio y al programa de computación jaws, porque los monólogos son largos. Tampoco hay mayor movimiento de ellos, pero sí mucha gestualidad.

Los actores y su vivencia

Josefina Cajamarca tiene discapacidad visual y física, pero eso no le ha impedido participar en la obra de teatro. Su monólogo dentro de la obra, forma parte de su propia vivencia.

Eduardo Landi, con una ceguera parcial, es uno de los actores principales de la obra propuesta por el grupo de teatro Los Hijos del Sur. El papel que me le gusta es en “La noticia”.

Eulalia Idrovo es no vidente desde que tenía uso de razón. Para ella actuar es cumplir con uno de sus sueños.

Vicente Gallegos, de 40 años, siente que el teatro le devolvió su vida. Hace cuatro años perdió la vista.

Un mundo de los afro, vista de otro punto de vista

2010-06-18T10:03:00.000-07:00

Un interesante reportaje realizado en Cartagena, del que orgullosamente fui parte...

Historias Perrunas con el Mati

2010-02-18T06:34:00.000-08:00

En este blog, le dedico un pequeño espacio a mi perro el Matías, un snauhzer miniatura, de ocho meses, que me ha cambiado la forma de percibir el mundo de los animales, sobre todo, de los caninos. Las historias con sus amigos crecen alrededor de un parque. Son submundos que por el trajinar no las percibimos.

Todos los días con el Mati salimos temprano, como a las 06:30. Aún no sé si yo le llevo o realmente es él quien me lleva a caminar.

Golden retriever

Camina despacio y recorre parsimoniosamente por el parque que no tiene nombre. Scotti tiene dos años y medio, pero por sus grandes ojos negros da la impresión que tiene más edad. Es que son tristes y cansados, aunque tiernos.

Como un golden común su pelaje es amarillo y es grandes es comparación, por supuesto al Mati. Sube a lo más alto de los pequeños montículos de tierra cubiertos de llano y observa con atención los movimientos de los demás perros, luego empieza su rutina de la mañana: se recuesta, extiende y deja caer su cuerpo en la montaña y resbala.

Se incorpora y sube nuevamente. En menos de 10 minutos ya se ha subido y resbalado por lo menos unas 30 veces. Su amo, un hombre alto, le espera al ingreso del parque y con solo un silbido, que conoce muy bien, corre a verlo. Mientras dos perros, uno es el Mati, ya se han acercado a él y comienzan batallas comunes, sin muchos heridos. Son simples juegos de perros felices de encontrarse como mascarse las barbas o las patas.

Scotti es un perro guía por naturaleza. Enseña con paciencia, a los demás perros, sobre todo cachorros, a darse volteretas y a coger objetos, aunque no hay mucho tiempo y los aprendices tienden a cansarse rápidamente. Los cachorros no son tan atentos como él quisiera. Al ver sus esfuerzos de enseñar infructuosos no le queda más que volver con su amo y esperar hasta mañana hasta que los pequeños estén más atentos.

Mestizo

Pipo es uno de los más jóvenes. Creo, sin duda de equivocarme que es el más joven de los que visitan el parque. No tiene una raza definida. Tiene cinco meses y se podría decir que es pequeño con orejas largas y caídas y con pintas negras y blancas que le hacen un perro con gracia.

Siempre viene acompañado de su amo, un hombre con una voluptuosa barriga, que desea bajar de peso. Pipo es el primero en llegar al parque, su amo le hace correr por lo menos unos 10 vueltas alrededor de este mundo perruno.

Es fiel no requiere cadena, basta que su amo corra para que el perro lo siga. Aunque hay algunos cachorros que siempre lo provocan y despistan, entonces Pipo tiene que decidir sobre si ir con su amo o empezar un juego de mascadas y lamidas. Aunque siempre la opción del amo es más poderosa. Continuará...

Cuenca tiene un refugio para animales silvestres

2010-01-26T13:57:00.000-08:00

En su jaula, Lupita se mueve de un lado para el otro. Parece amistosa y vivaz, pero cuando un niño se acerca la expresión de este mono aullador cambia drásticamente y se desespera en busca de un escondite.

Hace un par de meses, a este mono, no solo le afectó que le arrancaran de su hábitat, sino que fue a parar en manos de dos niñas que mutilaron su pulgar y le maltrataron hasta el punto, que cualquier niño que se le acerca es motivo de lloros y molestias.

Lupita es uno de los 120 animales de 40 especies rescatados en el refugio Yurig Allipa o tierra blanca, ubicado en la parroquia rural cuencana de Tarqui. La mayoría de estos, tienen historias parecidas.

Dos de los tres pingüinos que tiene este lugar, cuyo hábitat son las islas Galápagos, llegaron al centro porque sus dueños, quienes los compraron en la calle, ya no pudieron mantenerlos. Cristian Aguilar, el guía del refugio, dice que uno de ellos, comía pedazos de pan y por eso llegó con desnutrición.

Ahora, se les acondicionó una pequeña piscina y comparten un espacio con dos piqueros de patas azules.

El propietario del refugio, Alberto Vele, un inmigrante, quien vivió en Estados Unidos por 14 años, volvió en el 2000 con el empeño de crear un lugar para socorrer a animales maltratados. Ahora es el principal referente, en Cuenca, para la Policía Medioambiental, del Ministerio de Medio Ambiente y la Municipalidad.

En la zona más alta del refugio está ubicada un espacio verde con 25 venados. Hace 9 años, Alberto comenzó con cinco. Durante todo el proceso, 35 han nacido en el lugar y de estos, ocho han sido reinsertados en el sector de El Cajas.

Aunque Vele dice que sigue siendo privado y por lo tanto, todavía no tiene apoyo económico para mantenerlo. Solo su propia gestión hace que los animales tengan un buen lugar para vivir. Él cree que al mismo tiempo que ayuda a sus animales, todos con nombres propios, contribuye el turismo comunitario en su zona.

Peluquero: un oficio de otra época

2009-09-28T19:07:00.000-07:00

La primera planta de la Casa de los Arcos, (La Condamine y Tarqui) un sitio patrimonial, parece un museo. O por lo menos viejas sillas de marca Korem, incrustadas con un soporte de metal en el piso, provocan ese ambiente.

Diez espejos de todos los tamaños, muebles viejos, que aún tienen su utilidad para colocar las peinillas, tijeras, alcohol y toallas, dan cuenta de oficio que se desarrolla en el sitio. Una de las peluquerías para hombre más antigua de la ciudad.

Allí parece que todo se amontona. Hay por lo menos unas cinco sillas de madera, tinas de plástico, fundas, cepillos...

Guillermo Vázquez Arias (78 años) con un mandil blanco algo gastado, con bolsillos a los lados, y un gorro atiende a sus clientes, que vienen a cortarse el cabello desde hace más de 50 años. Los clientes más antiguos de este peluquero prefieren que él mismo los atienda.

Las manos de Guillermo, pese a su edad son ágiles y no hay mucha conversación con sus amigos al momento de laborar.

Él sabe los estilos de corte de cada uno y las instrucciones de las personas que se sientan en la vieja silla se limitan al uso de la máquina o solamente de la tijera para el corte de cabello.

Guillermo hace los últimos cortes y le retira una tela azul de la espalda de Juan, de 70 años. Le cobra un dólar y se despiden amistosamente. Luego descansa en una de sus sillas blancas igualmente viejas. Esta debe tener unos 100 años dice orgulloso de su silla, que fue heredada de su tío.

La decoración de la peluquería está mezclada con lo antiguo y moderno. Las fotografías de modelos actuales están contrastadas con posters y antiguos calendarios.

La decoración del techo y las paredes de una casa patrimonial de la época de la colonia de 1800, en cambio, dan un toque especial a esta peluquería, que es la mejor huésped de la Casa de los Arco, que ahora es administrada por la Universidad de Cuenca.

Un tío, al que no recuerda su nombre le enseñó el oficio. Uno de las cosas más difíciles fue usar un pedazo de cuero para afilar las navajas de afeitar y usarlas con los clientes. Ahora ellos prefieren las afeitadoras. Aunque él reconoce que los rostros quedaban más lisos.

No tiene muchos clientes, pero por lo menos 12 vendrán a visitarle duramente el día. Claro unos 50 años antes, su sitio de trabajo era el paso obligado para los que venían del sur, entonces descansaban y se cortaban el pelo, dice Guillermo.

El Chimborazo: una expedición con inexpertos

2009-08-11T10:05:00.000-07:00

En la zona hay movimiento. Miles de pequeñas piedras vuelan en círculo y vuelven a caer, luego de que el viento de no menos de 60 kilómetros por hora les da una pausa. Es agosto.

El Chimborazo, el volcán inactivo más grande del Ecuador, (6.310 metros sobre el nivel del mar) se observa imponente desde la carretera que une Riobamba a la comunidad de Arenales (vía a Guaranda).

Son las 16:00. Los rayos del sol iluminan el lugar y el cielo está despejado, pero nada se calienta. El viento es helado e intenso. En medio del clima, el guardabosque da las instrucciones a los pocos visitantes que intentan caminar a la primera parada, el refugio Carrel (4.800msnm), que está a unos 8 kilómetros de la carretera.

Uno de ellos, Jorge Quinde, de 26 años, toma las precauciones para soportar el frío. Saca de su mochila: guantes, una bufanda y tres chompas y se las coloca. Es la primera vez, que observa y siente un clima parecido. Sofía, su acompañante, y él tendrán que subir por piedras y rocas, por no menos de dos horas y media.

El lugar es desolado: solo piedras, rocas y algo de vegetación. De vez en cuando aparecen, en manada, de no más de 10, ciervos, que corren por el sitio. Cuando detectan que el viento vuelve con la fuerza de arrasarlo todo, se sienten, luego de unos minutos, corren. Tampoco hay pobladores. En el trayecto hay dos viviendas a medio construir, sin techos, llenos de tierra.

La caminata es cansada. El frío obliga a los visitantes a sacar más abrigo y a descansar porque el corazón intenta bombear más sangre y se acelera. Han pasado más de dos horas y media, y desde lejos se divisa la primera estación. La luna aparece cerca del Chimborazo.

Ahora, el viento de 70 kilómetros por hora y las rocas volcánicas, dificultan la visibilidad e intentan caminar más rápido para vencer a la oscuridad. El refugio desaparece en medio de las rocas, pero ya están cerca.

Carrel no tiene luz. La pequeña planta eléctrica que provee electricidad al lugar está dañada desde hace tres semanas. El viento azota las puertas. En medio de la oscuridad y de los gritos de los visitantes, para intentar refugiarse de los vientos, una tenue luz se acerca.

Eloy Flores, de baja estatura vive en el primer refugio desde hace siete años. Su hijo, Jhonatan, de 10 años, lo acompaña en tiempo de vacaciones. Eloy tiene colocado en su frente una linterna, que generalmente se observa en las zonas mineras.

Entrar en Carrel no es aliciente para los dos visitantes. Eloy dice que en agosto nadie se queda a dormir en los refugios y tampoco se puede subir a la cumbre del Chimborazo. El clima no favorece a la expedición que no puede durar más allá de ocho horas y solo en las noches de 23:00 a 07:00 (En la mañana el hielo es demasiado resbaloso).

Según Eloy cuando una persona no puede subir a la cumbre en ocho horas no le quedará más que bajar porque se congelará. El viento ahora genera grandes círculos, que chocan en las ventanas y puertas y provocan un sonido aterrador.

Juan, el compañero de Eloy, quien generalmente habita en el segundo refugio Whymper, (5.300 msnm), bajó hace cuarenta minutos. No puede dormir allí porque hace demasiado frío.

Eloy coloca una vela en la mesa de los visitantes y les da algo de comer. Ellos intentan soportar el frío. En menos de 30 minutos, el anfitrión de este lugar, solicita a los huéspedes que usen la segunda planta del refugio para descansar. Allí, hay 10 camas, solamente con una sábana. Todo está lleno de tierra, esto a pesar que los filos de las ventanas están cubiertos con un grueso cartón.

El viento se hace más violento y la temperatura baja a menos 2 grados. Nada es suficiente para mantener el calor y las horas pasan lentas. Todo lo que no esté cerca del cuerpo está congelado. Eloy tiene que levantarse a solucionar el problema de una ventana que se abrió.

Toda la noche hay que lidiar con el helado lugar. A las 5:30, todo está cubierto de una fina capa de hielo. Eloy, Juan y Jonathan ya están levantados. Eloy limpia con una escoba, una espesa capa de tierra que entró al refugio la noche anterior y Juan inicia la caminata para el segundo refugio.

Aún la zona está obscura y la neblina dificulta observar la cumbre del Chimborazo. Johathan, en cambio, no resiste el frío y vuelve a refugiarse en la helada cama llena de tierra. Los visitantes prefieren salir del lugar.

Eloy dice que la única forma de soportar el frío es entrenando previamente en zonas de menor altura, pero ellos no lo han hecho.

En el exterior todo tiene hielo, el viento disminuye y los grupos de siervos aparecen con más frecuencia. Luego de una hora y media, Jorge y su acompañante llegan a la carretera, allí el viento no ha cesado y dos albañiles, totalmente cubiertos, intentan ganarle al viento y hacer una casa.

Algunos datos:

- La entrada al primer refugio está ubicado a una hora de Riobamba y a una hora y media de Guaranda.

- Al ingresar al parque los visitantes nacionales tienen que pagar dos dólares por personas. Los extranjeros 5.

- El recorrido al primer refugio se puede efectuar en vehículo. Caminando hay dos horas y media.

- El refugio tiene un costo de cinco dólares por persona. Por ahora no hay luz.

- El Chimborazo no ha tenido actividad volcánica reciente y se calcula que su última erupción ocurrió hace aproximadamente 10.000 años.

- El Chimborazo es la montaña más alejada del centro de la Tierra debido a que el diámetro terrestre en la latitud ecuatorial es mayor que en la latitud del Everest (aproximadamente 28º al norte)

La fiesta del Corpus Christi en Cuenca está llena de tradición

2009-06-16T07:30:00.000-07:00

El estruendoso sonido que produce en el cielo un destello multicolor de formas circulares da comienzo a la tradicional fiesta. A las 20h00, el Parque Calderón de Cuenca se convierte en el centro de operaciones de unas 20 personas, todas miembros de una misma familia, que se distribuyen de a poco.

Los hermanos Edwin y Juan Sarmiento Baculima, de 12 y 15 años respectivamente, colocan en la zona este del parque dos pequeños dispositivos de metal, que les servirán en pocos minutos más, para quemar los juegos pirotécnicos que provocan gigantescos destellos de luz.

En menos de cinco minutos, los niños han quemado tres coronas (llamados así porque tienen una forma circular) y cohetes. Su rutina es la misma: corren a la cuadra del frente del parque (calle Sucre) y vuelven de nuevo con más juegos para prenderlos y permitir a los transeúntes, que de a poco se concentran, que los observen.

Así da inicio a la fiesta de Corpus Christi: el cuerpo de Cristo, que en Cuenca mezcla la tradición religiosa de culto al Santísimo sacramento, con música, juegos pirotécnicos y dulces.

Edwin y Juan al igual que 18 familiares más, son los encargados de dar a la fiesta luces y color. Ellos fueron contratados por el prioste mayor de la celebración, la Universidad Católica de Cuenca para el Septenario, es decir para los siete días que dura la fiesta, hasta el próximo miércoles 17 de junio.

Media hora después, Manuel Baculima de 65 años, dirige la maniobra. Sus hijos y nietos trasladan cuatro torres hechos de carrizo, a las inmediaciones de la Catedral de Cuenca, para armar uno de los dos castillos, lleno de juegos pirotécnicos que serán quemados esta noche.

Manuel da las indicaciones respectivas y sus familiares colocan las mechas, los silbadores, palomas y ratones. En medio del castillo está escrita una leyenda relacionada con el prioste mayor.
Esto en medio de ciudadanos, que para esperar la quema visitan las veredas que circundan el parque, que están llenas de unas 85 vendedoras de una variedad de roscas enconfitadas, panes de viento, huevos de alfeñique, “frutas” de limón y zanahoria, cortados de piña, diferentes tipos de cocadas, turrones en forma de hostias y miel de abeja que dan el toque de tradición culinaria a la celebración.

Una vez terminada la construcción total del castillo, Manuel, su hija Inés y tres nietos más ya están listos para lanzar los globos de varios colores. Mientras tanto, la música bailable empieza a sonar.

Inés saca de dos talegos paja para prender la mecha de los globos. Este día lanzarán 288. Ahora todos se concentran en las luces y el sonido que genera el castillo que ya está siendo quemado. Esta sin duda es una forma externa de la alegría de un pueblo por creer en Cristo, dice el Vicario de Cuenca, Guillermo Andrade.

Los ciudadanos esperarán hasta las 22h30 para ver la quema del último castillo. Ellos estuvieron tres horas antes en la procesión religiosa del santísimo sacramento que representado por un copón y una hostia, simbolizan el Cuerpo de Cristo.

Adentro en la Catedral, dos días antes se realizaron las decoraciones respectivas para acoger en el altar mayor al Santísimo. Ahora 10 cirios blancos resguardan la figura. Allí habrá por lo menos 14 celebraciones eucarísticas durante los siete días.

Ya son las 22h00 y los vendedores ambulantes con sus pequeños carros de carnes asadas, y fritada con choclos, entran en escena, se instalan en las calles cerradas en las inmediaciones del Parque Calderón para esperar a sus compradores. (http://www.ciudadanianformada.com.ec/)

Discriminación

2009-05-30T11:54:00.000-07:00

Los rumores aparecieron de repente. En el salón de profesores no había otro tema de conversación: la posible exposición “abierta” a una enfermedad contagiosa. Iban y venían los comentarios, la manipulación de la información se hacía cada más grande y se habían inventado nuevas “verdades”, que en realidad eran mentiras producto de la ignorancia.

El silencio absoluto, se hacía incómodo, cuando la “enferma”, ingresaba al pequeño salón, donde los rumores empezaron. Los docentes, la mayoría con más de 20 años de experiencia en la educación de valores, buscaban cualquier pretexto para alejarse de la “peste”. Una supuesta enfermedad: tuberculosis.

Una simple infección de vías respiratorias se había vuelto un problema de salud general. La falta de comunicación, provocó una alerta de gigantes dimensiones. La única que no estaba enterada que tenía tuberculosis, era la directamente afectada por los comentarios y malos entendidos.

El valor de la solidaridad de un grupo de maestros que maneja ese precepto en las aulas, que por cierto no es practicado en la vida real, no apareció en escena.

A los tres días de rumores, la sensación de rechazo fue evidente. Los gestos de algunas de los “maestros”, los que están juntos a los estudiantes todos los días, era de desprecio y discrimen.

Pocos se acercaron a la enferma para cerciorarse de su posible enfermedad o tomar medidas serias para evitar el contagio en un establecimiento educativo de más de 900 estudiantes. La mayoría prefirió creer y callar.

La reacción de la “enferma” fue inmediata. Simplemente necesitaba remediar la situación…Se convirtió en victimaria y no víctima de una enferma, en este caso de una simple gripe.

Me pregunto si eso es lo que sienten las personas con infecciones más graves, como el VIH-SIDA, donde la ignorancia puede alcanzar altos niveles de discriminación. El aislamiento social es la única solución que conciben estas personas, entre ellos, estos seudos maestros, que se jactan de tener experiencia en resolución de problemas, conocimientos en valores e incluso un buen nivel de educación.

La pérdida de trabajo, por el simple hecho de estar enfermo, es una de las posibilidades más certeras. Los empresarios no desean tener enfermos contagiosos (VIH-SIDA, tuberculosos, e incluso algunos creen homosexuales) y por eso, recurren a la solución más rápida: la separación inmediata de sus cargos, cuando se enteran que hay esa posibilidad de enfermedad.

Por eso, aún en algunas empresas todavía persiste la necesidad de solicitar a sus nuevos empleados pruebas de VIH.

Claro, en el caso de la enferma con una simple gripe, luego de que un médico explicó a los “brillantes maestros” que no serán contagiados, las cosas volvieron a la normalidad.

Los goles de los peruanos se gritan en Azuay y Cañar

2009-05-07T08:14:00.000-07:00

Publicado en www.ciudadaniainformada.com

La cancha de cemento de la calle del Obrero, (noroeste de Cuenca) es testigo de lo que hace apenas cinco años era imposible. Allí están los jugadores. Practican un deporte parecido al “indor” pero con una pelota más grande y menos pesada.

Las facciones de sus rostros no revelan su procedencia. La mayoría puede confundirse fácilmente con ciudadanos de la parte costanera del país o algunos, incluso de la sierra. Solo cuando hablan, las cosas cambian y es posible detectar que nacieron al otro lado de la frontera sur, en Perú.

Alrededor de la cancha, hay esparcidas unas 30 historias. Los hombres llegan de a poco, con sus mochilas e instrumentos de trabajo. Hay quienes se apresuran a terminar sus labores entre materiales de construcción y tractores y vienen a sudar nuevamente, esta vez con ropa deportiva. Otros, terminan sus oficios de vendedores informales a las 15:30 y se concentran.

Los esfuerzos para contener la ola migratoria a fin de impedir el paso ilegal de los vecinos por el Puente Internacional en Huaquillas han cambiado. Las autoridades han modificado sus estrategias y muchos de ellos, hasta son amigos de estos visitantes.

El cotejo sigue con refuerzos: dos policías de Migración se integran al partido. La apuesta es de dos dólares por cabeza.

Un “fulbito” con otros vecinos

La dolarización abrió la posibilidad de mejorar en algo las condiciones de vida de los peruanos y sus familias. La tentación de una moneda fuerte en relación con el Sol, fue tomando consistencia y de igual forma como pasó en Ecuador, pidieron dinero y se aventuraron a viajar a las ciudades más cercanas del otro lado de la frontera norte.

Luego se enfilaron en trabajos informales y todas las áreas laborales que, en cierta medida, habían dejado los ecuatorianos, quienes al igual que ellos, decidieron correr suerte en países más lejanos: Estados Unidos y España.

A sus 42 años, Oscar Rojas, de baja estatura y con innatas características de líder, da muestras de sus pocas ganas de regresar a Trujillo su ciudad de origen. Él es quien busca los espacios como el “fulbito” para organizar a sus compañeros en Cuenca, que según la Dirección Regional de Trabajo son algo así como 600.

Las zonas agrícolas de Cajamarca, Trujillo, Chiclallo y Piura son algunos de los sectores con mayor migración hacia el Ecuador. La falta de oportunidades laborales y el poco incentivo para desarrollar la agricultura, provocaron la salida de los campesinos, que sin duda tienen una historia muy parecida a los indígenas nacionales.

El destino favorito, por la cercanía a sus ciudades de origen fue Machala (El Oro), pero por la alta migración, buscaron otros sitios como Azuay, Cañar y Loja y pese a que en Azuay y Cañar se concentraron en las plantaciones de flores de Paute y en La Troncal, para la zafra, Cuenca se convirtió en una de las primeras ciudades con migración peruana.

Alex: arquero y canguro

El arquero del partido amistoso, un hombre de baja estatura, de piel trigueña y facciones delgadas, solo recuerda y sonríe. Para trabajar en el comercio informal, hace cinco años, tuvo que conseguir un “canguro, y trasladarse con su hijo, de cinco meses de edad, en los buses y mercados.

Escudarse en su bebé era la única forma para que no lo deportaran y le llevaran de regreso a la frontera. Las risas se calman y su rostro se torno serio.

Alex, de 30 años, procedente de Piura, insiste que los primeros años en el Ecuador fueron muy difíciles. La Policía de Migración y las Intendencias los deportaban como si fueran delincuentes. A él, lo sacaron del país por cuatro ocasiones. “Hay que hacerse panas de ellos, fuimos conociendo a la autoridad”.

Todos los que están en este espacio deportivo han sentido necesidades. La mayoría aún vive en cuartos de conventillos en el barrio El Vecino y las inmediaciones del mercado Nueve de Octubre (Cuenca). La idea es ahorrar, dice Oscar, un cuarto cuesta de 50 a 60 dólares al mes.

Él vive seis años en Cuenca. Los primeros años vivió con seis compañeros en una casa de 30 habitaciones. Allí compartían con indígenas del norte del país. La infraestructura en estos lugares es tan escasa que hay solo tres baños para todos los inquilinos. Luego fue con la familia de su hermano y ahora ambos viven en un departamento.

Final del partido

En los 30 minutos que dura el primero de cuatro partidos que jugarán hasta las 19:00, se han marcado dos goles. Hay un receso. Los celulares de muchos suenan, llaman otros de sus compatriotas para saber si aún siguen allí.

Wilfrido Prieto, de la ciudad de Sullana, (Piura) decidió no participar en el juego, sin embargo, es el encargado de medir el tiempo del partido. El enfatiza los avances que hasta ahora se ha logrado con el acuerdo bilateral de 2007 entre los gobiernos de Ecuador y Perú, que finalizó el 26 de octubre de este año.

Además hay un compromiso serio de que las cosas mejoren y la regularización de 1 854 ciudadanos, llegue a más de ellos, que aún no cuentan con todos los beneficios de la legislación ecuatoriana. El Estatuto permanente de regularización es el mecanismo que aún las Cancillerías de Ecuador y Perú están analizando. Hace poco, Segundo Vega, de 24 años, de Cajamarca, tuvo que según él “sobornar a un Policía en Machala”, para que no lo deporte.

Termina el juego. Hay que madrugar para estar listos para los días más intensos de la semana, el sábado y el domingo.

Día de feria

A las 06:00, las unidades de transporte interprovincial que se trasladan a la provincia de Cañar están llenas. Los comerciantes peruanos llevan sus maletas para comercializar sus productos. Alex, de 31 años, venderá hoy pantalones de lana, a seis dólares, en los mercados más concurridos de Azogues: Sucre y Recinto Ferial.

Sus artículos los trae de Lima. Todos los comerciantes informales como Oscar y Wilfrido lo hacen. Es ilógico, dice Alex, comprar aquí mismo, porque no se ganaría nada, por eso va cada 15 días a su tierra, realiza sus actividades comerciales y de paso visita a su familia. Wilfrido oferta, en cambio, unos plásticos azules, para la lluvia, los dividió en metros, uno cuesta un dólar y los tres, dos.

El dinero, dice Oscar, lo envía por empresas como Delgado Travel. Y es que es muy peligroso viajar con dinero en las carreteras, porque los asaltos son permanentes. Un dólar equivale a 2,15 soles.

En el pequeño mercado Sucre, que funciona a las orillas del Burgay en Azogues, hay por lo menos unos 50 peruanos. Algunos, como Jhon Guamán, de 24 años, se dedican de lunes a viernes a trabajar en la construcción y el fin de semana, a vender pañuelos.
Esto para ganar un poco más de dinero y llevarlos a sus familias, que están en constante contacto con ellos, a través de los celulares, pues muy pocos usan el internet.

Poco a poco, dice Oscar Rojas, los peruanos se han ido ganando los espacios dentro de las zonas de Azuay y Cañar, y hay muy pocas ciudadanos ecuatorianos que reaccionan negativamente hacia ellos. Se han acostumbrado a que les digan “peruchos” y que todavía, luego de los conflictos armados de Ecuador y Perú, hay ciertos resentimientos.

Los malabaristas del semáforo en Cuenca

2009-05-04T15:53:00.000-07:00

Son las 20:00 y Boris, de 11 años, inicia las acrobacias de su segunda jornada laboral. Llegó, como todos los días a las 09:00, acompañado de una vieja mochila negra, que es el soporte de sus múltiples instrumentos de trabajo.

El puente de El Centenario, en la esquina de la avenida Doce de Abril y calle Benigno Malo, (Cuenca) se convierte, en segundos, en su mesa de labores. Boris deposita ahí, una caja de fósforos y un recipiente de aceite, que ahora contiene gasolina. Su compañero Andrés, en una especie de ritual, le entrega tres palos, que tienen en la punta un caucho y juntos los encienden.

Luego, cuando el semáforo está en rojo, se apresura a hacer sus malabares. Es una labor de oportunidad, pues tiene menos 40 segundo para convencer al público (los conductores que circulan por el sitio), que lo hizo bien y se merece una contribución económica.

Uno de los palos está en el aire, mientras los dos, pasan en segundo por las manos de este niño relativamente más pequeño, que las personas de su edad, con cara sucia, que aún no se decide a estudiar en el colegio, y que cree que este trabajo repetitivo es su mejor elección.

Su acto principal es colocar en la punta de su nariz, uno de los palos que aún están encendidos, y mantenerlo por unos tres segundos. Lo hace y se apresura a cruzar en medio de los autos, a punto de moverse.

El semáforo vuelve a permitir que los vehículos circulen. Esta vez, solo recibió unos 30 centavos de dólar, los deposita en un pequeño recipiente de plástico quemado y se prepara para su segunda oportunidad.

Andrés, de 11 años, es su compañero de trabajo. Esta noche decidieron trabajar en la misma esquina, pero sin depositar el dinero en el mismo recipiente. Andrés dice que durante todo el día, si hay suerte y no hay lluvia, obtienen 15 dólares, pero no explica en que los invierten.

El trabajo inició hace tres años. Andrés con su primo Juan, quien está cerca de ellos, en la esquina de la Solano y Doce de Abril, decidieron terminar la escuela y laborar en cualquier “cosa”.

Primero vendían caramelos en la misma esquina, luego se les presentó la oportunidad, dicen, de aprender este oficio de malabares y acrobacias, con dos jóvenes peruanos. Fueron estas personas, quienes les enseñaron a trabajar con el fuego, palos, pelotas y un sinnúmero de instrumentos.

Para Boris, quien en cuarenta minutos, ha hecho más de 15 presentaciones, esto es un juego extenuante.

Andrés lleva unos guantes, que tienen indicios de hacer sido rojos y ahora por las constantes prendidas de fuego, es negro y tiene pequeños agujeros. Boris enciende el fuego para Andrés y en segundo, ya está en medio de la calle y en un solo grito “Buenas Noches”, repite el mismo acto que su amigo, en su última presentación.

Son las 21:30 y la continua circulación vehicular ha desaparecido. Boris hace sus acrobacias para solo un vehículo y su gasolina está a punto de terminar. Cuenta el dinero y aún no se puede ir, porque no ha completado los 15 dólares.

Hace seis presentaciones más sin mucho resultado. A las 22:00 tiene que volver a su casa ubicada en la avenida Don Bosco para descansar y volver a las 09:00 del día siguiente.

En Alausí empieza un recorrido al pasado

2009-04-25T21:27:00.000-07:00

El tiempo se detuvo en la estación del tren en Alausí. La edificación de piedra, un letrero blanco con la inscripción “Alausí: altitud 2347,0 m. a Quito a Durán”, y un autoferro estacionado hacen volver a los turistas a los primeros años de este medio de transporte. Es miércoles a las 04:30 y el silencio de la madrugada y la neblina de color gris dan la imagen de un verdadero museo.

En la oficina de telegramas, la ventana se convierte en el límite del pasado con el presente. Afuera sigue el movimiento nocturno de una ciudad despierta, modernizada, actual, dedicada en parte al turismo: cafeterías, internet, restaurantes.

Adentro una máquina de escribir Adler, un telégrafo ya oxidado que enviaba códigos de señales, a base de punto y rayas, a otras estaciones que aún funciona pero que no se le da uso, y un teléfono a manivela, son las huellas de la época dorada del ferrocarril.

Allí parece que todo se detuvo: los gorros negros, símbolo de los trabajadores ferroviarios, están en una bodega de unos 50 centímetros de ancho por un metro de largo, y una antigua banca de madera a punto de desplomarse por el peso de los turistas, completan el panorama de la estación que se construyó a finales del siglo XX.

Preparación
Sergio Luna, de 46 años, madruga tres veces a la semana. A las 5:30 es el primero de una fila inexistente, ubicada cerca de un autoferro privado. Sus ojos rasgados y su piel morena reflejan su ascendencia costeña e indígena: uno de su abuelo fue de Guayaquil y su abuela de Alausí. El uso del ferrocarril acortó las largas distancias, la Costa y la Sierra se unieron y también lo hicieron los costeños con los serranos.

Su mezcla familiar es una de las muchas de las cosas que Luna le debe al ferrocarril. Ama el tren, lo que es fácil de explicar, ha sido el sustento de su familia, porque por más de 20 años se desempeñó como maquinista y es una de las personas que viven junto a la línea férrea. Ahora se gana la vida comprando los pasajes para los turistas, todos extranjeros, los nacionales, asegura, no tienen dinero para invertir en estas cosas. Está vez comprará más de 30.

El jefe de la estación, Kléber Altamirano, es el más esperado. Él debe vender los boletos.

La vieja silla de madera resiste ahora el peso de cuatro turistas alemanes, quienes ansían recorrer el que, según las guías de turismo que entregan a los visitantes, es el camino del tren más peligroso y sinuoso del mundo: La Nariz del Diablo.

Lucy Hartwell (34) una de las turistas, lee la historia en un pequeño manual sobre la “loca” idea de Eloy Alfaro, cuando asumió el poder en 1895, de finalizar la construcción de ferrocarril y llevarlo hasta las alturas de los Andes.

Sus enemigos políticos, menciona el manual, dijeron que era una patraña para asaltar los fondos del Estado, pero su ingenio pudo más.

Ahora, el Gobierno intenta rehabilitarlo. En octubre de 2007, el presidente Rafael Correa se comprometió a restaurar todo el sistema ferroviario. Los trabajos se incluyeron en una declaratoria de emergencias.

La lectura de Hartwell se interrumpe. Altamirano aparece y retumba, en las paredes de la estación, el delicado sonido del pito que se produce al tocar el cordel de autoferro, listo para comenzar el primero de los tres recorridos que realizará ese día. Allí está sentado Sergio, en primera fila, quien dice que valió la pena madrugar. Esperará a sus viajeros que partirán en el segundo viaje en su restaurante, ubicado a dos cuadras de la estación.

El viaje
La estación cobra vida. 50 turistas, entre europeos y estadounidenses, hacen fila para subir al techo del tren. No importa la incomodidad de sentarse junto a unos duros tubos de acero con tal de observar, con más detalles, el recorrido que tiene 15 kilómetros.

Desde hace un año, se autorizó a los turistas ir en el techo. Y es que un accidente acabó con la vida de uno de ellos, cuando se golpeó con un alambre atravesado en la vía. Por eso, se colocó un tubo largo para que puedan agarrarse y como recomendación se les pide que no se pongan de pie cuando está en movimiento.

Los maquinistas Hugo Isa y Gonzalo Guillén se colocan sus gorros negros y empieza el viaje de una hora y media.

El autoferro y los pocos vehículos que circulan en Alausí a las 08:00 comparten armónicamente la línea férrea, que conservan las despostilladas maderas, colocadas allí desde hace más de 70 años. Son los durmientes que todavía resisten el peso de unas siete toneladas del autoferro, pero ya no del gran ferrocarril que ahora “duerme” en los talleres de Riobamba.

Los turistas parecen invitados especiales. Por las ventanas o por las puertas de las casas, los moradores se despiden de ellos. Es parte de ese “sagrado ritual”, que ya tiene cerca de un siglo. El próximo 25 de junio, los ferroviarios celebrarán 101 años de la llegada del tren en la estación de Chimbacalle en Quito.

Hugo no se muestra muy atlético, pero las apariencias engañan. Como la máquina no puede virar, durante el trayecto él tiene que bajar del autoferro en movimiento para cambiar manualmente la dirección de las rieles.

Además, sube al techo en pleno movimiento para recibir los pasajes y dar una explicación técnica del estrecho camino de 1,80 metros de ancho y que tiene más de 20 curvas en zigzag.

CAMINO
La ruta: un ingenio de construcción de Jhon Hartman, un estadounidense contratado por Alfaro, no tiene un paisaje espectacular, es más bien seco, está lleno de quebradas, riscos y la línea férrea pasa cerca de los ríos: Alausí y Chanchan. Pero esto, a los turistas no les interesa, para ellos es espectacular. Sacan sus cámaras y no hay un solo momento, durante el trayecto, que no estén listos para obtener fotos.

Cerca del lugar de la montaña llamada Nariz del Diablo, dos columnas de mármol blanco en ruinas atestiguan que alguna vez hubo movimiento en Simbambe, una estación que murió cuando la vía férrea a Cuenca se dejó de usar. Allí se bajan unos cinco trabajadores quienes tienen la misión de reconstruir la historia. Ellos desde el pasado 7 de mayo de 2008, iniciaron la restauración de este espacio, que tiene una inversión de 85.600 dólares.

El autoferro se detiene e Isa vuelve a cumplir sus funciones: cambia de dirección para que José Luis Ruilova, el conductor baja en retro y vuelva a subir por el abrupto zigzag al filo de la montaña que, por la forma y la satanización de la obra, le llamaron Nariz del Diablo.

Los turistas están satisfechos listos para regresar otra vez a Alausí, en donde se reencontrarán con el presente.

QUÉ PASARÍA

2009-04-21T17:32:00.000-07:00

Qué pasaría si mañana no despierto…
si decido que mi tiempo debe detenerse.
Qué pasaría si mi energía volviera al universo.

Al principio…donde todo nace y todo muere.

Qué pasaría, si la oscura noche
se apoderara de mi cuerpo y se apagara
mi clara luz, mi esencia.

Qué pasaría, si mis ojos se cerraran
para siempre y mi mente, mi conciencia
olvidara mis 29 años de existencia:
de lo recorrido de lo vivido. ¡Qué pasaría!

Qué pasaría con tus manos
al soltarse con las mías

¿Te caerías?, ¿Te importaría?

Estoy en un cuarto que recrea
mi rincón de hace cuatro años, autoexiliada.

preguntándome ¿Qué pasaría?
Estoy con un nudo que trastorna mis sentidos,
preguntándome, ¿Qué pasaría? ¿Me extrañarías?
¿Seguirías tu vida igual, así de sencilla?

La tristeza inunda mi mente,
las lágrimas corren finas por mi rostro
y me pregunto ¿Qué pasaría con los míos
al explicarles que ya no quiero vivir la vida?
¿Lo comprenderían?

El auto ferro volverá a recorrer El Tambo

2009-04-05T18:45:00.000-07:00

Tres personas caminan en el lugar. Inspeccionan minuciosamente a ocho trabajadores; cuatro de ellos, empujan un vehículo de madera por la línea férrea recién reconstruida. Los cuatro restantes caminan tras sus compañeros, llevan palas que les servirá para cargar tierra en este pequeño transporte.

Una de esas personas, Luis Antonio Zhilbi, de 54 años, tiene una zapatería cerca del inicio de la línea férrea del cantón El Tambo (Cañar) donde 110 trabajadores laboran desde el pasado 16 de marzo, de lunes a domingo, para tener listo el tramo El Tambo-Coyoctor el 18 de abril.

Camina detenidamente por unos 50 durmientes, que son grandes trozos de madera, que ya están colocados en la rieles, pero que aún no están cubiertos con ripio. Se detiene y vuelve a caminar despacio.

Tenía 10 años cuando podía disfrutar del paso del ferrocarril. Luego se convirtió en el zapatero de los ferroviarios. Era una época donde la producción y comercialización agrícola dependía de este medio de transporte.

La línea férrea está ubicada a 800 metros del parque central de El Tambo y es paso obligatorio para ir a Ingapirca. El tramo reconstruido de 3.3 kilómetros, donde “descansan” 5.200 durmientes, está rodeado de casas y pequeños parcelas de maíz, por eso, los trabajadores son observados por moradores que vienen y van.

La emoción es generalizada. Cerca del inicio del tramo, está detenido un pequeño autoferro, que desde hace 12 días que llegó, en comodato, a la estación recién recuperada por la Municipalidad del cantón, se convirtió en la atracción de todos los moradores, que esperan ansiosos su partida.

Y es que todo parece una reconstrucción del pasado. La misma Municipalidad realizó la restauración del antiguo hotel Nissa, donde ahora funciona un museo con piezas arqueológicas halladas en el complejo Baños del Inca, donde llegará el autoferro.

Eddy Yánez, uno de los moradores, no se cansa de venir con sus dos hijos a mirar cómo el pasado vuelve; hace apenas tres semanas se veía poco adelanto, pero ahora se habla de un 65 por ciento de avance de obra. Esto es confirmado por Marco Redrovan, el ingeniero encargado de los trabajos emprendidos por la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador.

Los niños cambian las direcciones de las rieles del tren y la vuelven a colocarlas en su lugar. Todos coinciden en la esperanza, de que este proyecto de un millón 500 mil dólares, mejorará el turismo en la zona y podrá en funcionamiento negocios como cafeterías. Pero aún todo está en ideas.

En el oficio vale la pena reflexionar o recordar...

2009-03-26T21:33:00.000-07:00

Las tareas propias de un reportero le dejan muy poco tiempo para reflexionar sobre su propio oficio.

Un periodista en un medio pequeño tiene que llenar una página completa de 11.000 caracteres y apenas tiene unas cuatro horas para obtener la suficiente información, que por cierto debe ser interesante e importante para sus lectores.

El día empieza temprano y termina muy tarde con la misma interrogante de todos los días: la agenda de mañana, lo importante para la gente, lo que les podrá servir para hacer sus vidas más fáciles.

A las 08:00 cuando revisa el periódico, se da cuenta de la calidad de su producto y que hoy tiene una página en blanco para hacerlo mejor.

"La pausa en el vértigo", algo que escuché varias veces de varias personas me ha servido para reflexionar sobre mi propia manera de hacer mi oficio, al que le tengo un fuerte y serio apasionamiento.

Salir del diario donde trabaje por algún tiempo, me ha dado la oportunidad de darme esa pausa. Claro que no he dejado de trabajar en mi oficio, lo hago en un periodico electrónico que amo como si fuera mio, aunque no lo és.

Hace algunos meses llegó a mis manos tres libros de Kapuscinski, uno de los periodistas referentes de este oficio colectivo, como él llama al periodismo, pero solo hace cuatro días, abrí uno de un ellos "El mundo de hoy", una recopilación interesante de su anotaciones, su vida, la forma como hizo su oficio, los esfuerzos, como llegaba a la gente, en fin.

Si bien, muchas de las reflexiones las he oído de personas cercanas, de otros periodistas, de gente como uno de mis editores, que aunque era un egocentrísta innato, conocía del oficio, es importante recordarlo constantemente, para que se vuelva una forma de vida.

He subrayado, he vuelto a escribir algunas frases y me obsesionado con el libro, todavia no lo termino, lo estoy dirigiendo de a poco, para reflexionarlo y sacar mis propias conclusiones.

Kapuscinski reitera el vínculo estrecho que tienen los periodistas como la gente. "El reportero es esclavo de la gente, no puede hacer más que la gente lo permita...el periodismo se cuenta entre las profesiones más gregarias que existen, porque sin los otros no podemos hacer nada. Sin la ayuda la participación, la opinión y el pensamiento de los otros no existimos.

"El reportero de verdad no se aloja en el Hilton, sino que duerme ahí, donde lo hacen los héroes de sus relatos, come y bebe lo mismo que ellos. Solo así podrá escribir un texto honesto.

También habla sobre las fuentes de información como las utilizamos y como las seleccionamos y aunque las reflexiones de Kapuscinski no son nada nuevas vale la pena mencionarlas. "La única medida que se puede, si disponemos de tiempo, consiste en juntar el mayor número de opiniones, para poderlas equilibrar y hacer una selección.

La última reflexión...

"Si entre muchas verdades, tú eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedad y tú en un fanático".

Los betuneros aprenden con el deporte

2008-07-28T18:26:00.000-07:00

La pintura negra parece estar impregnada en su piel. Por más que se laven, las palmas de sus manos siguen con ese color negruzco, casi gris, que se vuelve la marca, que sin duda delata su oficio.
Su rostro y su ropa también tienen esa característica: están manchada por el trabajo de limpiar, sacar el lodo o el polvo de los zapatos ajenos, y dejarlos, en cuestión de segundos, brillantes, como nuevos.
Allí están, sentados en un espacio del parque Calderón. Planean la estrategia para participar en la inauguración de la actividad recreacional, que para ellos, es la más importante de la fecha. Vienen de a poco, con su caja, que contiene sus herramientas (cepillo, unos trapos y tinta) y una mochila, se sientan y conversan.
Están emocionados. La discusión se centra en el nombre que adoptarán para participar en un mini campeonato de fútbol, donde medirán fuerzas con sus amigos, quienes habitualmente se suben a los buses a vender caramelos, galletas o lustran zapatos en la Nueve de Octubre, la Terminal Terrestre y el mercado de El Arenal.
Ya están más de cuatro, y Carlos Paida, de 13 años, dirige el grupo. Se llamarán la Liga de Betuneros. No hay acuerdo sobre la vestimenta que usarán, por eso, la decisión es que cada uno venga como pueda. El compromiso está en que lleguen a la cita.
El mini campeonato convocado por la Fundación Salesiana Paces, que trabaja con niños y adolescentes en alto riesgo, se convirtió en una de las propuestas recreativas para ellos en vacaciones.
Según Edgar Gordillo, director de ese organismo, la idea es que los chicos, dejen, por un momento sus puestos de trabajo y disfruten de la temporada como cualquier otro niño.
Son las 14:30, del pasado miércoles, y los integrantes de la Liga de Betuneros aún no han llegado. En un área verde, junto a la cancha enmallada del Tecniclub dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, hay una masiva concentración de equipos para iniciar el encuentro de fútbol.
Ya están en cancha una parte de los miembros de los “38 que no juega”, que trabajan en el Centro Histórico y los “Asimismo” de la Nueve de Octubre. Hay un cierto ambiente de cordialidad, se hacen bromas entre ellos y disfrutan de la compañía mutua.
Cada uno tiene su propia historia y en rostros, incluso de los más pequeños, hay un aire de madurez. Gran parte de sus cortas vidas lo han dedica al trabajo, que les ha permitido tener ingreso propio y ayudar a sus padres a mantenerse.
La mayoría complementa el oficio de betuneros, vendedor de caramelos y de galletas con el estudio. Carlos, el líder de la Liga, por ejemplo, trabaja desde hace dos como betunero, cuando le avisaron que podía ganar algo de dinero. Él no dejó la escuela. En la mañana sale como cualquier trabajador, cargando su caja en su mochila y en las tarde va a estudiar. Quiere ir al colegio, aunque no sabe a cual irá.
Carlos, ahora es el único de su equipo y Cristian Matute, el educador de la Fundación, intenta distribuir camisetas y chalecos.
Ya llegan más integrantes de la Liga; Juan Salau, de 9 años, llega con su caja guardada en una pequeña mochila, que también está manchada de tinta negra. Jonathan Entzana, del equipo del Centro Histórico, trajo su caja de cartón con galletas, que comercializa subiéndose a los buses.
Parece que todo está previsto y gira en un proceso educativo. Luego de anotar los nombres de los jugadores, el educador hace un pequeño concurso para determinar quienes llevaran chalecos o camisetas y los equipos que jugarán primero. En total son tres, porque los de la Terminal aún no han llegado.
La liga, ahora con chalecos negros, tendrá que esperar para jugar y todos sacan 10 centavos para la inscripción.
El juego está algo retrasado y Eduardo Gallo, que hace unos minutos con un títere de mano con forma de león interactuaba con los más pequeños y les recomendaba lavarse mejor las manos, ahora está en medio de la cancha a punto de pitar el primer partido.
“Nada de juego sucio, nada de malas palabras dentro de la cancha, no quiero verlos pelear y al primero que pelee le saco tarjeta roja”, dice Eduardo advirtiéndolos de posibles problemas.
Terminó el primer partido y es momento que la Liga de Betuneros salte a la cancha. Carlos es el arquero, pero los compañeros de la Terminal Terrestre ganan con un gol a cero.

La gente, la otra cara del complejo de Ingapirca

2008-07-08T21:57:00.000-07:00

Ingapirca. El sol está presente, pero un viento helado sopla con fuerza. Son las 08:30 y las actividades cotidianas del pueblo asentado cerca del complejo arqueológico de Ingapirca, el más importante del Ecuador han iniciado.

En las inmediaciones de este centro cultural, ubicado a un kilómetro de la cabecera parroquial y a unos 22 del centro cantonal de Cañar, algunas mujeres indígenas han modificado sus trajes autóctonos de sombrero de lana y pollera con delicados bordados y le han agregado los polines con las letras U.S.A. de colores chillones y pañuelos con los símbolos de Estados Unidos.

Las ruinas de Ingapirca conviven con esta gente, la mayoría son niños y ancianos que decidieron quedarse a vivir de la ganadería o del turismo, aprovechando que desde hace más de 100 años son vecinos de estos restos arqueológicos que identifican su cultura.

Ya no hay adoración ni un amor intenso por lo que quedó de recuerdo de los incas, pero sí una cordialidad absoluta por los turistas. Para muchos, como Jorge Bolívar Sarmiento, de 64 años, es el camino más corto para llegar a su casa. Por un problema de lenguaje, no puede expresarse bien, pero extiende su mano para saludar y esboza una sonrisa cuando un desconocido se le acerca.

Él vive detrás del majestuoso Castillo del Inca. La construcción que, según los historiadores, data de la época de Huayna Cápac y que fue un centro administrativo y religioso porque allí se realizaban las ceremonias para adorar al Sol.

Su casa está construida en el fondo de una enorme roca que tiene pequeños agujeros, lo que le hace inestable, pero que sirven como refugio de un perro que no tiene nombre ni una raza definida.

Su esposa, María Dolores Ojeda, de 67 años, cuelga la ropa recién lavada en un alambre de púas que separa a las ruinas de su vivienda. Mientras su hija, en una piedra plana y con agua helada, termina de lavar la ropa de su familia conformada por cinco personas.

Ellos saben que la presencia de los turistas es importante, por eso, cuando alguien se atreve a pasar los linderos e irse más allá de las ruinas, no hay una queja como respuesta sino una amable sonrisa. Incluso una invitación a pasar a su vieja casa de adobe que, según María Dolores, tal vez fue un punto estratégico de los antiguos ocupantes del lugar.

Jorge vuelve a pasar por el Castillo un par de veces más y camina hacia la salida del complejo por la estrecha calle de tierra.

Allí se encuentra con su vecino, Darwin Almache. Ambos, con la ayuda de dos mulas, llevan maderos para hacer leña.

A medio kilómetro de distancia, al otro lado de las ruinas, la casa de la familia Silva Serrano es el paso obligado para llegar a la roca de la Cara del Inca. Los pasos y el bullicio de los pocos turistas, que en esta ocasión vienen a visitarlos, son el llamado de atención de Carlos Serrano, de 91 años, y su hija Alejandra, de 64.

El turismo en la zona disminuyó desde el pasado 16 de mayo, cuando las comunidades de Ingapirca cerraron las puertas del complejo, en una medida de hecho que ya concluyó. Ahora son pocos los que vienen.

En un cuarto de adobe y de paja, de unos tres metros de ancho y cinco de largo, Alejandra tiene sus tesoros: huesos, piedras y ollas encontradas hace más de 40 años, cuando los expertos iniciaron la prospección arqueológica de la zona. Todos fueron hallados en su terreno y algunos los vende a los turistas.

El esposo de Alejandra, Carlos Silva, de 64 años, dice que las tradiciones se han perdido, porque la emigración a países como Estados Unidos y España ha generado una mezcla cultural que amenaza con desparecer las tradiciones de este pueblo.

El Tren de la Alegría: caminar en medio de las tinieblas

2008-04-04T18:45:00.000-07:00

La oscuridad es total. Caminar por la calle con los ojos vendados, usar un bastón, aferrarme a un hombro amigo, oler, reconocer las voces y escuchar con atención, no me parecía demasiado complicado. Pero en menos de cinco segundos de tener los ojos tapados, ya estaba asustada.
Decidí arriesgarme a participar en una cadena de ciegos para entender lo que ellos sienten. No había una pizca de luz, me coloqué unas gasas y una venda para no tener la más mínima tentación de abrir los ojos.

Comprendí que el manejo del bastón blanco es todo un arte. Una persona que repentinamente pierde su vista no puede manejarlo de un día para otro. Azucena Paguay, la coordinadora de la Asociación de no Videntes del Azuay, buscó en un armario el indicado para mí. “No, es muy grande… mmmm… muy pequeño”. Revisamos unos cinco.

Todos tienen su bastón personal que debe medir hasta su axila y es el único instrumento para percibir el mundo que hay allá afuera.

También me hablaron de los giros y la orientación de izquierda a derecha, entender eso fue lo más complejo porque hago trampa con una manilla que siempre está en mi muñeca derecha para poder guiarme.

Vulnerable
Ya con los ojos tapados me sentía vulnerable, pero mi aprendizaje debía ser rápido. Las personas videntes siempre tienen ventaja con ellos, o eso creía. Pero esta vez la ventaja la tenían ellos, unas cuatro personas con discapacidad visual, quienes se arriesgaron a salir conmigo y a caminar en cadena, en el llamado "tren de la alegría”. Se llama así porque para ellos es un aprendizaje grupal. Me doy cuenta que la vida de ellos es eso: un aprendizaje colectivo.

Todos hablaban a la vez. Sentí que no solo me quité, por voluntad, la vista, sino que los demás sentidos ahora no sabía cómo utilizarlos. De repente llegaron a mi mente los recuerdos desastrosos de mi infancia cuando me aterraba la oscuridad.

Sentí que creían que no podía lograrlo, porque entre ellos hubo una seria discusión con respecto al lugar donde me debía colocar para no caerme o para no ser una molestia: fui la segunda.

Todos intentaban ser cordiales. “Está temblando, no se asuste… va a ser una experiencia buena”, me decían un montón de voces y yo, callada.

Mi primera idea era un poco ridícula y lo acepté así cuando entré en la oscuridad total. Les propuse que la ruta sea desde las calles Las Herrerías hasta el parque Calderón; nadie me escuchó y no era por ellos, era por mí y mi poca experiencia.
Con mi mano derecha me aferré al bastón haciendo puño y con mi izquierda al hombro de Ricardo Morocho, ciego de nacimiento, profesor de orientación de la Sociedad y nuestro lazarillo.

La ruta fue cambiada y sólo daríamos la vuelta a la manzana de la Sociedad de no Videntes, en Las Herrerías. Mi primer gran obstáculo fue el bastón, no sabía moverlo.

Preocupaciones
Me preocupaba no saber mi ubicación, estar tensa y caer. Todos bromeaban de algo y a veces había silencios totales que me estresaban más porque así parecía que otro de mis sentidos, uno de los fundamentales para que los ciegos se puedan ubicar, se esfumaba. Caminamos unos 50 pasos y viramos la primera esquina del trayecto.

Como una forma de sobrellevar la situación intentaba que el bastón pegue todo, parecía que pisaba a mis compañeros y los golpeaba con mi nuevo instrumento. Los pequeños espacios verdes de la vereda se sentían como lanas de animales y las pequeñas piedras de la vereda eran verdaderos estorbos.

Carlos Quintuña, quien iba atrás mío, tomó mi mano y me enseñó que no debo apretar el bastón y que debo moverlo a los lados para determinar los obstáculos.
Lo aprendí de inmediato. Sin duda, fue el más afectado por mi falta de experiencia: lo golpeé decenas de veces.
Orientación
Ricardo tiene ese privilegio de saber exactamente donde está. Con su bastón para adelante nos indicaba dónde estaban las piedras, los huecos y los postes. ¿Cómo aprendió? Fácil: golpeándose.

En menos de 10 minutos hubo más de cinco obstáculos: postes, una piedra enorme que nos hizo caminar de lado, una alcantarilla abierta, un tanque metálico grande y hasta una camioneta estacionada en la vereda. La imprudencia de los videntes siempre es un problema para ellos.
Atención
Pasado un tiempo, por cuestiones de supervivencia, mi capacidad de atención mejoró. Escuché con atención lo que tenían que decir. Carlos, por ejemplo, trabaja vendiendo caramelos y, para él, circular siempre es un problema por la falta de una infraestructura adecuada, en una ciudad diseñaba sólo para videntes. Conversaban sobre otros ciegos que no pudieron superar su enfermedad y no se arriesgan a salir o a capacitarse.

La caminata de unos 400 metros se volvía más calmada, ya caminaba sin tensar la espalda y confiaba “ciegamente en mis acompañantes”.
“Hay que bajar”, “hay que subir”, “cuidado, obstáculo”, decía parsimoniosamente Ricardo, mientras Carlos también indicaba el camino. Isidro Mendoza, un estudiante, bromeaba de todo, y Adrián Manzano, el más joven y el último de la fila, no decía una sola palabra.

Para mí, todas las voces se escuchaban iguales: la dueña de comida rápida (sé que lo era por el olor a carne asada), el dueño de una mecánica... Para ellos, todo es útil para saber dónde están.

En menos de media hora había cambiado mi idea preconcebida sobre lo fácil que pensaba que era caminar ciega. Cuando se terminó el recorrido y me destapé los ojos, los destellos de luz me hicieron feliz, no quería estar ciega ni un minuto más.

Recorrí la ruta sola, sin vendas, comprendiendo que ellos son unos verdaderos héroes por sobrellevar sus capacidades especiales. Y también lo desconsiderados que son los videntes. El responsable de que la camioneta obstruyera nuestro paso sabía que estaba cometiendo un error. Pero me pidió que no le incluya en mi relato.

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76 mujeres reciclan en la noche en el Centro Histórico de Cuenca

2007-10-18T13:11:00.000-07:00

Sus manos laceradas y llenas de callos tantean la funda de basura y empiezan a escarbar. Es la segunda parada de la noche de la cuencana María Chillogallo, de 53 años, quien desde hace dos, busca en los desechos material que podría servir para vender.

Un costal lleno de plástico y tres cartones acompañan a la mujer, quien separa papel higiénico de pequeños cartones. Las bocinas de los buses y vehículos que circulan a las 19:00, con más intensidad en las calle Tarqui (Centro Histórico de Cuenca), asustan a María, quien se refugia junto a la pared de una clínica dental.

15 minutos transcurrieron y falta hora y media para acabar su recorrido. Para reciclar prefiere las calles del Centro porque en las oficinas se genera más cantidad de material. María, con ocho cartones y dos talegos, busca otro lugar.

A dos cuadras, en la esquina de la Gran Colombia, Valeria Chérrez, de 10 de años, sentada en un bolardo vigila la mercancía. Son 50 cartones de todo tamaño que ocupan cinco metros de la vereda. Está atenta a la llegada de su mamá, Norma Yánez (29 años), quien salió a un sexto recorrido.

Con un rápido movimiento, Valeria corre al encuentro de su progenitora. Esta vez trae un pequeño talego y un cartón angosto, que arrima a una pared; mueve el cuello y lleva las manos a la espalda y busca descansar.

El trabajo de reciclaje de Norma lo realiza junto a su madre Josefina Díaz desde hace cinco años. Por cerca de cuatro horas buscan los mejores sitios. Para Norma, las cosas son más fáciles porque hay gente que la identifica y le entrega el material ya seleccionado.
Además, por la campaña de reciclaje emprendida por la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC), los ciudadanos sacan en una funda celeste la basura reciclable.

Chillogallo y 75 compañeras laboran los miércoles de 18:00 a 22:00. En ese lapso almacenan cerca de 100 kilos de papel, plásticos, cartones y botellas de yogur.

Su mayor problema, cuenta Norma, es que hay gente que se dedica a la actividad sin estar asociada. Por cada jornada gana cinco dólares para su familia.

Con las manos entumecidas por la carga que lleva: una funda plástica gruesa con botellas, Norma dice que luego de que la EMAC organizó el reciclaje se convirtió en una labor digna.

A las 21:00, María Chillogallo en su última parada hace maniobras para llevar lo recolectado a su casa, en la calle Juan Montalvo.

Ahora son cuatro talegos de plásticos y seis cartones. En el patio de su casa pone lo reciclado con otros bultos, que el sábado venderá cerca del mercado 10 de Agosto.

El 1 de enero es el día de la Virgen de la Nube, la patrona de los emigrantes

2007-10-18T12:46:00.000-07:00

A tres días de la procesión dedicada a la Virgen de la Nube, el movimiento de Azogues, la capital de Cañar, es especial. La poca actividad nocturna de sus habitantes se modifica con la llegada de los fieles de otras urbes del país.

Los visitantes se concentran en la iglesia de San Francisco, en la zona más alta de la ciudad. El silencio nocturno de las inmediaciones del templo lo reemplaza el bullicio. Se escuchan melancólicos y queditos cantos a la Virgen.

Los visitantes observan fijamente la imagen de la Virgen de la Nube en el altar mayor. Juntan sus manos e inician el ritual religioso.

Seis sombreros de varios colores, decorados con plumas, reposan en el piso, mientras sus dueños, sentados en la primera banca de la iglesia, intentan concentrarse. Junto a ellos están 54 personas, entre niños y adultos.

Son devotos provenientes de Sangolquí, en Pichincha. Ellos no necesitan buscar dónde pasar la noche. El sacerdote, quien presidió por 40 minutos la misa (28 de diciembre), los conduce a un albergue. 30 personas más, de Ambato y Loja, los siguen.

Todos los años, los vecinos y la familia de José Llumitasig, de 26 años, recorren por una semana los santuarios de Loja, Azogues y Ambato. Para él, la Virgen de la Nube es la que más favores concede, “por eso la fe es más fuerte”.

Pocos minutos después trasladan una enorme olla y una cocineta para preparar los alimentos. Cada uno ahorra todo el año unos 40 dólares para hacer el recorrido.

José, en un español precario, cuenta que ella (la Virgen) curó a su madre de una enfermedad y llevó a su hermano a España.

En otro cuarto, Etelvina Chichollagi (74), con su hijo Segundo Quinde y sus nietos, se prepara para descansar. Todos los años llegan, desde Loja, dos días antes de la masiva procesión en honor a la Virgen, el 1 de enero.

“Tuve una enfermedad y no podía moverme. Con sacrificio llegué a Azogues hace 20 años, un 28 de diciembre para pedirle sanación. Ahora cumplo la promesa”, dice esta mujer, que lleva un abrigo que le protege del frío.

El 1 de enero, en la Avenida de la Virgen, una estrecha calle que conduce al santuario franciscano, se vive una fiesta. Las ventanas de las casas están decoradas con globos azules y pancartas.

A las 04:00, los moradores del sector instalan sus negocios. Martina Ullauri coloca un letrero para promocionar la venta de chancho hornado y papas con cuero. Tres horas después, al frente, José Rendón comercializa velas en una canasta de paja toquilla.

Por este día, tres niños dedicados a limpiar zapatos abandonan sus puestos habituales en el parque central y buscan a nuevos clientes, en la zona alta de la urbe.

Uno de ellos, Andrés Quezada (9 años), con su caja de herramientas, ofrece sus servicios. “El 1 de enero es el mejor día del año por la cantidad de clientes”.

Su sitio estratégico es el interior del convento, que tiene una forma redonda. Allí, siete sacerdotes confiesan a los fieles. En la fila del padre Vicente de la Cruz, 10 personas esperan su turno.

En la parte baja de la iglesia y en el mercado cercano, los negocios están abarrotados. Es el mejor día del año, confirma Andrea Pesántez, quien usa un multicolor delantal. Ella sirve secos de pollo a 15 miembros de la familia Fernández, oriunda del cantón Cañar.

Se apresura porque faltan contados minutos para el inicio de la misa principal. A las 10:00, José Andrade (65) camina para atrás y alza sus manos, mientras observa fijamente a la Virgen.

La imagen llega cargada por miembros de la Asociación Caballeros de la Virgen, a la plaza San Diego de Alcalá, donde la esperan cientos de personas.

Para José, de Santo Domingo de los Colorados, caminar para atrás es una promesa para sanarse de su enfermedad. En ese instante, un mariachi canta y la multitud, que supera las 500 personas, fervorosamente aplaude.

Apenas pasaron 10 minutos y la plaza ya está saturada. La gente usa sombrillas para protegerse del sol. Juan y Karla Orejuela (39) y (36) viajaron durante 13 horas para visitar a su ‘reina’. Son de Corriente Larga, Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.

Con las manos juntas y el ceño fruncido por el sol, Juan recuerda que desde hace 15 años agradece a la Virgen por sus favores. Las escalinatas que conducen al santuario y las calles adyacentes también están colmadas.

En el último escalón, Fernando Suárez (18) aprovecha el clima para vender helados. Es peruano y desde hace tres años participa de la procesión. “Si no llego a Azogues las ventas del año serán malas”.

Los choferes de buses ofertan sus servicios, antes de que acabe la misa. Los devotos se van y Azogues vuelve a su tranquilidad habitual.

A las 18:00, las calles están vacías. Es el turno de 60 mujeres, quienes se apresuran con pequeños carros y escobas a recoger los desperdicios. Cerca de 37 toneladas de basura dejaron los fieles.

Inundación del Yanuncay dejó destrozos a su paso

2007-10-18T12:39:00.000-07:00

A pocos metros de su improvisado hogar, María Rosalina Naula, de 80 años, recoge algunos palos, que fueron las vigas de su casa, para hacer una hoguera y empezar a cocinar. Los pocos enseres que tenía en su vivienda de adobe, en Barabón a unos 2 kilómetros del centro parroquial de San Joaquín (Cuenca), ahora destruida, quedaron inservibles, por la inusual crecida del río Yanuncay, el pasado jueves en la tarde.

Un lodo espeso cubre una gran parte de sus sembríos de maíz y las dos carpas entregadas por el Ejército, sirven para que ella, su hija Carmelina y sus sietes nietos tengan un refugio. Según ella, antes de la creciente del río, no tenían mucho, pero ahora no tienen nada. La incomodidad es evidente, aunque reconoce el apoyo de sus vecinos y de las autoridades que le proporcionaron tres colchones, cobijas y alimentos.

Por las constantes lluvias, las carpas están llenas de lodo y humedad. En un tanque con agua, Rosalina intenta lavar una pequeña olla, de un color intensamente negro y que da indicios de haber sido amarilla, para colocarlo en la hoguera.

En el sector, desde el viernes, unos cinco vecinos limpian sus viviendas. A una cuadra de Rosalina Naula, con pico y maquete, Julio Matute (77) y su esposa María Dolores Arpi, cortan los carrizos que quedaron de su casa, que el jueves, se derrumbó. Ellos escarban entre los escombros para rescatar a sus animales, una docena de cuyes. También trasladan las tejas del techo y las apilan a un costado de lo que queda de su vivienda, que también está en peligro de caerse.

La poca ropa que rescataron tiene un color gris y por la fuerza del agua está perforada.

Con dificultad y visiblemente cansado, con la ayuda de su esposa, Julio Matute alza un gran palo para sacar a uno de sus animales. “Ella (su esposa) quería entrar a salvar a los cuyes y algunos utensilios pero le pedí que no fuera, por eso está viva”, dice el hombre con un tono de angustia.

En la zona, unos ocho miembros del Ejército resguardan la margen del río y lo que queda de los puentes peatonales, que fueron socavados por la corriente. Esto para evitar que los niños se caigan. Además atienden a unas 25 familias afectadas, de cerca de 100 personas.

Siguiendo el curso de este río, en su zona baja, ya en el centro urbano de Cuenca, también se realizan labores de limpieza. La retroexcavadora del Municipio retira del río, una decena de frondosos árboles que fueron sacados de sus raíces por la corriente.

El parque de la Escuela de Bomberos desapareció y solo quedó, en medio de piedras y lodo un juego infantil. En el sector la casa más afectada es la del Club Rotario. José Quituizaca empleando una manguera, limpia el lodo que quedó en las sillas de este organismo social, mientras que María Eugenia Vélez y cinco personas más, lavan utensilios de cocina e intentan sacar el lodo que todavía permanece en el sitio.

Los moradores, como Freddy Rivaneyra, todavía no creen que en minutos las aguas del río Yanuncay se convirtieron en una peligrosa corriente, que estaba a punto de arrastrarlos.